【人在澳洲】豪勳爵島的仙境漫遊

從豪勳爵島回來,女兒詢問觀感,我想起了那兒一個度假村門前的標語,「Lord Howe Island —Just Paradise」 。Paradise的中文是天堂,也有譯成仙境和樂園的。這是存在於虛擬空間的一個名詞,至於那裡的模樣,人們往往會根據自己的已知去揣測和想象。自然,每個人心中的paradise就會千差萬別。好在一個叫亨利的海軍中尉在1788年發現了這個島,一個可以圖示這個詞語準確含義的地方。

豪勳爵島算是小眾旅遊地。提起它的名字,周圍的人多是一臉茫然。這個海島的面積,地理位置,對人數的要求和價格等天然和人為的高門檻,限制了我們凡人的准入資格。

豪勳爵島的長度只有十一公里,最寬處也就是兩公里,窄的地方只有0-3公里。這樣的面積和許多磅礴壯麗,大開大合的山水相較,袖珍的像一盆景,難以引起遊人的關注和熱度。

它孤懸海外,處在澳洲和新西蘭中間的塔斯曼海上。距離悉尼700公里。島上只有一條供小飛機起降的短跑道,小飛機的飛行時間近兩小時,而駕駛帆船則需要四到五天的時間。

島上常駐居民只有三百六十位。為了保護環境,澳洲政府嚴格限制遊客的數量,同時在島的遊客不能超過四百。也就是說,島上即使滿負荷運轉的日子,總數也不能超過八百人。

可就這方寸之地,卻集中了天地自然的精華,保有着極為豐富的生態系統。遊客來到這裡,除了我們通常觀景的平視以外,還可以像鳥兒一樣俯視大地,像魚兒一樣翔游,看到無比神奇的海底世界。來一場全方位,立體的漫遊,感受這人間仙境的美妙地方。

俯瞰,並不需要去乘坐飛行器,或通過無人機的鏡頭。島上西面是大片的珊瑚礁淺灘,其餘三面全是懸崖,隨便爬上一個觀景點,就可以俯瞰那些漂亮的海灣,形狀奇特的巨礁和浪花盛開在石板上的燦爛。

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通往這些觀景點的狹窄小路,只經過簡單的修理。有木板搭成的台階,有夯平或踩平的土路。很多的時候需要手腳並用的攀爬。大部分步道在徒步的級別里是四級,屬於中等偏難的程度。看標識距離似乎不遠,單程大都不到兩公里。可攀爬起來感覺翻倍不止,也許標示的距離是平面直線的長度吧。走了三條中等線路後,沒有膽量再去Mount Gower那條需要嚮導和繩索,難度五級的長線路。

Muttonbird point 那裡有個觀賞Masked Booby(塘鵝的一種)的平台。從一個當地導遊打聽到這個地方,就冒着雨和濕滑的山路爬上了山。這種鳥很大,翅展有一米多。隔得很遠就能聽到它們像鵝一樣的叫聲。因為距離太遠,又沒帶長焦,從照片上看只有一些小白點。不過,它們生活的離岸巨礁,看起來很有氣魄。

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這種鳥喜歡生活在這種離岸的懸崖上,澳洲本土很難見到。幸運的是,最後一天的早上,在一個叫Middle Beach不算高的懸崖上,我找到了他們的另一個據點,這次離得略近,算是認清了它們的嘴臉。意外的收穫還有離我很近的兩隻烏燕鷗(SootyTern)開始還奇怪為什麼它見了我不飛,站起來時也沒見地上有蛋。回來查了好久方才明白,這是一隻尚不能飛的幼鳥,長大後腹部,脖子和臉頰就會變成白色。

Malabar Lookout 是全島風景最好的地方。第一次爬上這個觀景點是陰天,兩個多小時的山路,只在下山時,才看到了寥寥三五個人。天氣轉好後,我又在午後又上去了一次。站在懸崖頂部回望:海島南部高聳的雙峰在雲中若隱若現,連接着中段蜿蜒的海灣與叢林,美妙的身姿嫵媚動人。正前方幾個散落的小島輪廓分明,植被綠的沁人心脾。下方的礁石板上,湛藍的海水和白色浪花不斷拼出各種造型,很有震撼的視覺效果。到了傍晚時分,夕陽把Ned海灣里的海水塗成了一片金色。

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在懸崖頂部轉了一會兒,獨享着廣角中變幻的美景。一轉身和一雙黑亮的圓眼睛目光相碰,一個紅色的巨喙也似乎閃動了一下。慢慢俯下身來平視,低矮的灌木叢里,橫臥着一隻漂亮的白色大鳥。體型有家常母雞那麼大,眼神溫順,身體一動不動,看樣子正在孵窩。

仔細觀察,看到了它尾部的兩根紅色羽翅。在樹枝綠葉中時隱時現,目視約有一尺半長,這是熱帶紅尾鳥。(Red tailed tropical bird) 簡直不敢相信自己的運氣,那天早上和兩個觀鳥者聊天,她倆還說起這種大鳥的神奇,在求偶時會表演倒飛和直飛的特技。可惜只有幸運的少數人才能得以相見。

這奇遇是上天的賜予。按動了幾下快門,我放下了相機,專注的看了一會兒。地上,有一片不小的蛋皮,大鳥的翅膀內有東西在蠕動,過了一會兒,一隻黑色的喙從翅根的羽毛里伸了出來,還打了一個哈欠。看樣子小鳥剛孵出不會超過一兩天。為母則剛,鳥也同樣。保護幼鳥的責任感,讓這隻大鳥一直勇敢的直視着不速之客如我。

回到觀景點的標誌牌旁邊,把這個消息告訴了一對剛爬上山的母女。她們下去看了又返回,說是來過這裡幾次,從來沒有見過這種鳥,而且是這麼近的距離。那位母親連連道謝,感謝我的分享成就了她們旅遊的高光時刻。自己又何嘗不是呢?激動的心跳難以自抑,爬山的疲勞也不翼而飛了。

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豪勳爵島的地勢呈月牙形,陸地又多是凸起的山巒峭壁,把西邊的一大片淡綠墨綠相間的淺灘擁在懷中。和周遭的深藍色大海對比鮮明,去過大堡礁的人一看便知,這裡是有珊瑚環礁的淺灘。

從北面的Old Settlement Beach下水,游二十米左右去浮潛,能看到起伏很大的珊瑚礁,成群的熱帶魚。我下水了兩次,沒有見到這裡常見的海龜。不過,這裡處在最南端的珊瑚礁海域,不用乘船就能見到大量的珊瑚礁,成群的熱帶魚和個頭很大的彩虹魚,已經讓人難以置信了。

島上浮潛,潛水,和鯊魚,海龜同游等各種跟團游的項目很豐富。因為離岸的距離短,一般都是兩小時到半天。參加了一個兩小時的浮潛,十分鐘到達,下了三次水,看到了三個珊瑚礁群。回來後意猶未盡,第二天又去了一次。最後的一天報名參加與海龜同游,可惜因為海涌太大取消了。

去浮潛的這些珊瑚礁群一般都是在淺水區,高聳的礁石有時會緊貼着遊人的身體,給人一種下到了海底的感覺。像是變成了一條魚,周圍有大大小小數不清的同伴,它們是那樣的色彩斑斕,身姿曼妙。與魚為伍,在五顏六色,高高低低的珊瑚叢中穿梭,看到藍色巨蚌一張一合的嘴巴,棲息海底,一動不動的電鰻,還有從身邊急匆匆划動着四肢遠去的海龜。這是與我們日常生活截然不同的另一個世界,是一個我們知之甚少,卻無限奇妙的世界。

這次下水帶了吳二的Gopro,新玩意很不聽使喚,水下操作也看不清楚,下了兩次水後,相機也進水罷了工。沒有多記錄水下那些美妙的時刻,比相機的損壞更讓人遺憾。

對於不願意上山下海的遊客來說,單在平地上隨便走走,沿途所見也會讓你目不暇接。木雞(Woodhen)和紅眼斑秧雞(Buff Banded Rail)的幾乎隨處可見。這些人畜無害的小可愛們,在政府和駐島居民的保護下,自由自在的生活成長,木雞數量已從滅絕的邊緣恢復到了正常。

沿着海濱漫步,只聽見鳥兒的叫聲在松林里熙熙攘攘,各式各樣的海燕,鸌,燕鷗等叫不上名字的海鳥多在高枝上棲息孵窩,有一種白燕鷗(White Tern )願意棲在低枝上,給觀賞者提供了方便。這種海鳥全身雪白,尾巴呈剪刀形。眼睛深邃黑亮,像是被重重的描過眼影。無論顏值還是飛行姿態都美麗典雅,所以它還獲得了一個仙女燕鷗的稱號。

在小賣部的旁邊,一隻還不會飛的白燕鷗就待在這個粗枝上,四天裡來回經過,它一直老老實實的等着被餵。旁邊另外一隻看樣子是皮小子,不停的動彈,不知怎樣挪到了一個廣告牌上,在那待了兩晚,又不知了去向。

神聖蘭翠鳥也在海邊常見,這裡食物豐富,它們捕獲一種小蟹,似如探囊取物。所以海邊的礁石上,經常有它們佇立或快速穿梭的身影。

晴朗的傍晚時分,西海岸邊是豪勳爵島最迷人的時刻。環礁淺灣寧靜如鏡,停泊的小船仿佛在夢裡。夕陽給海灣塗上金色,沙上的水灣宛如一面面金色的銅鏡。Gower山和lidgbird 山也終於摘下了它們的頭紗,完整展露了真容。山嵐,樹林,海水,沙灘,海鳥和遊人,都沐浴在橙色的光芒里,一切都那麼安詳,靜謐,美好,正是天堂的完美投射。

Gower和Lidgbird這雙峰海拔雖不到千米,但是地勢陡峭,山頂大部分時間被雲霧籠罩着。給豪勳爵島平添了幾分仙氣。很偶然的,它還會被蘑菇雲蓋頂,蘑菇雲的邊緣平滑清晰,如同一頂質量上好的氈帽。下下圖帶着氈帽的山峰,是我從未見過的奇景,配着水波不興的海面,細膩的沙灘,星星點點的小船,如詩如畫,如夢如幻,恰是豪勳爵島最好的名片。

值得一提的還有島上的人文氣氛。為了環保,他們真是做到了極致。進島有嚴格要求,比如把鞋底的土刷乾淨,包里的渣子抖落徹底。下飛機時,有小狗檢查旅客的包裹。島上的小賣部會借給顧客布袋子,來避免塑料袋子的亂用。沙灘邊上的垃圾桶除了分類嚴格以外,還有一個專放塑料碎片的大桶。我見到兩位年老的女士,頂着炎熱的太陽在沙灘上尋找海浪潮上的細小塑料碎片。本來以為她們是志願者,聊了幾句方知她們只是普通的觀鳥愛好者,度假時決定要拿出一上午來清理海灘,以避免被在這兒孵窩的鳥兒們吃下。

島上的旅館門不上鎖,想上哪兒拔腿就走,不用擔心東西丟失的麻煩。步道旁有住戶放着的水果箱,後邊有個誠實錢箱。Ned海灘有個提供魚食的地方,也是自覺投幣。島上的交通工具以自行車為主,人們見了面親熱的打招呼問好,工作人員開車路過,也會用手勢致意,素不相識的陌生人在這兒都成了一家人。

這裡的漫遊,沒有日常的憂慮和瑣碎的羈絆,一朵野花,一隻蜘蛛,也會給你帶來滿心的歡喜。一個個驚奇的發現,一次次屏住的呼吸,更會讓你對自然與生命發出由衷的禮讚。當你身體裡的細胞充滿了新鮮和快樂的氧氣時,潛入清澈透亮的水中,你會覺得是與無數個美人魚在一起暢遊。回到陸地,在溫潤宜人的空氣中,你甚至能看到小仙女們踩着草尖的快樂舞蹈。

作者:莉莉

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